2011年4月28日 星期四

品飲記錄-澳洲高岸 Australia Coonawarra Highbank 2001

澳洲高岸
Australia Coonawarra Highbank 2001

Rober Parker的評論:
2001 Highbank Coonawarra RP 90
A blend of 70% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot and Cabernet Franc 5%. The nose is a little more muted compared to the 2002. Broody black fruits, just a hint of shoe-polish. Full-bodied, firm tannins, quite muscular and slightly dry on the finish. Certainly the increase in merlot from the ensuing vintage has benefitted this wine. Touch of mulberry on the finish: quite a stoic, conservative wine but good breeding. <span>適飲期Drink 2010-2020</span>. Tasted October 2007.
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WSET method to complete tasting note:
APPEARANCE:
Clarity: clear
Color: garnet
Intensity: medium

NOSE:
Condition: clean
Intensity:medium
Development:full developed
Aroma Charateristics: plum, strawberry, oak

PALATE:
Sweetness: dry
Acidity: medium
Alcohol level: medium
Body: Full
Tannin level: medium to medium-
Flavour intensity: medium+
Flavour characteristics: black fruit, plum, raspberry, oak, spicy, cinnamon, paper.
Length: long
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RP的酒評是2007評論的
寫在前面:他說2010開始是適飲期果然沒有錯,但我覺得2010還算是早。

Highbank 是澳洲Coonawarra地區一個理想化而且無理頭的酒農釀造的酒,從密度低的種植、Green pruning、basket press之類的不計算成本只在乎品質的手法,他們都做的出來,但實際上是否真的就能很好喝?我對此抱著懷疑數年卻一直等到今年才找到問題的解答。

兩 週前我從酒窖拿高岸來喝順便寫寫練習,想說這瓶酒到底好了沒? 一打開覺得很香,算有pronounce的境界,因為黑醋栗跟葡萄香的口感都有出來,陳年的酒香在後面跟著出現,但不置於太過火,光聞起來的感覺很像在喝 一瓶Haut Medoc好一點的CB或二軍。沒想到喝了一口卻不驚豔,丟著就想說開了一整瓶怎麼辦?等一下再來解決

大概 快兩個小時之後,想說要睡覺了不然喝多少算多少,沒想到果香味已經全部飄散在空氣中,fully developed沒有錯,跟parker想法接近,酒體飽滿;唯一不同是與RP當年寫酒評相比,多放三年,單寧顯的柔順。後來才想起來原來忘記醒酒 了!!因此初始味道沒有開,差點為此而錯怪了一瓶酒。此時,陳年酒香已經盡顯杯中,無需搖杯,橡木桶帶來的香料味道一絲絲地出現,如同繁星般點綴、不凌駕 果香,兩者並駕齊驅、櫛比鱗次,感覺向活潑的雙人舞一般,又同時有著舞步跟禮節的配合,不太冷淡也不太熱烈,中規中矩的表現最難。除此之外,餘韻同行馬拉 松般的走得很遠,當酒體入喉之後,酒香環繞口中,酸度中等卻能恰好的把口水引出來潤澤整個口腔、單寧如同已經經歷過一些人生風浪的教養淑女,不會太青春洋 溢也不至於垂垂老矣,不用搭配任何食材就能讓口腔熟悉單寧的存在。2001的年份到2010才修練的稍微可以,就像一個外表虛弱的老和尚實則含有化骨棉掌 的功力。

作為一個進口商,我真的覺得當初老闆進這批酒然後放了這幾年,等時機到了才要拿出來,免得不懂的人太早開瓶而錯過了高岸表現,也算盡到一個葡萄酒商的社會道義責任。

未成年請勿飲酒

2011年4月15日 星期五

101026@研究筆記-葡萄種植密度的簡單摘錄

由以下兩篇文章可以看出
葡萄種植密度其實對葡萄酒的風味是有影響的
一 是用高密度來增加葡萄間的交互競爭,促使他們加強吸收養分,但需佐以高勞力密集、經驗密集,使其避免蟲害,因此成本與品質就這樣交互而生了。若是低密度葡 萄,需要的照顧量降低,但成本相對較低,因此bulk wine, premium wine相差就在這邊。眾人以常理推理,皆以為高密度葡萄產出高、成本低,殊不知須以後天照顧輔之,相對之下總額成本高。看五大酒莊產量,若與一般CB階 級相比,產出量約為七成,但人工與技術兩倍皆不為過,所以其為何不貴? 其貴於此!
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http://blog.xuite.net/vc0110/life/31218966
"關於種植密度,對葡萄風味的影響,我的認知是,低密度種植,每棵葡萄樹能分配到較多之資源,有助於葡萄果實的熟成,但種植葡萄這檔事,快則不見得好,反而可能「甲緊弄破碗」;高低密度各有好壞

高密度種植則反之,每棵葡萄樹分配到之資源較少,葡萄樹間必需競爭,可以較緩慢的熟成,這對葡萄酒的釀造是好事。不過,高密度種植,對病蟲害的防治,是個高度的挑戰。"
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以下有幾個知名酒莊的種植密度,種植密度也較高,所費人工相對提高,參考之

1.          Chateau Cheval Blanc白馬莊園,其產地在波爾多聖達美利安。級別方面一等特級莊園,種植面積91.40英畝,葡萄品種58%佛朗、42%梅洛,平均樹齡為45年。種 植密度每公頃8000株葡萄樹,平均產量:每公頃3500公升,年產量達到100000瓶。

2.          Chateau Haut Brion奧比昂莊園,其產地在法國波爾多格拉芙。級別方面在1855年評級一級莊園,種植面積160.7英畝,葡萄品種45%卡本內、37%梅洛、 18%佛朗,平均樹齡36年,種植密度每公頃8000株,葡萄樹平均產量每公頃3500-4500公升,年產量為132000瓶。

3.          Chateau Margaux 瑪高莊園,其產地在波爾多瑪高區。級別方面1855年評級第一級莊園,種植面積192.70英畝,葡萄品種75%卡本內、20%梅洛、5%佛朗、2%小維 鐸,平均樹齡35年。種植密度每公頃10000株,葡萄樹平均產量每公頃4500公升,年產量為200000瓶。

4.          Chateau Mouton Rothschild 武當魯齊莊園,其產地在法國波爾多普爾勒。級別方面1973年評級第一級莊園,種植面積192.7英畝,葡萄品種77%卡本內、11%梅洛、10%佛朗、 2%小維鐸。平均樹齡45年,種植密度每公頃8500株,葡萄樹平均產量每公頃4000至5000公升,年產量為300000瓶。

5.          Chateau Latour 拉圖莊園,其產地在法國波爾多普爾勒。級別方面1855年及1973年評級一級莊園,種植面積160.5英畝,葡萄品種75%卡本內、20%梅洛、4%佛 朗、1%小維鐸,平均樹齡40年。種植密度每公頃10000株,葡萄樹平均產量每公頃4500公升,年產量為175000瓶。

6.          Chateau Lafite Rothschild 拉菲莊園,其產地在法國波爾多美度普爾勒。級別方面1855年及1973年評級一級莊園,種植面積247英畝,葡萄品種70%卡本內、25%梅洛、3%佛 朗、2%小維鐸。平均葡萄樹齡45年,種植密度每公頃7500株,平均產量每公頃4800公頃,年產量達到210,000瓶。

Chamber的誕生

2010年終沒有總檢討,2011開始也來不及列新希望,是因為chamber實在令人太忙碌了。
如果親自來看,會覺得這個空間還真的樸素到極點,
但我相信簡單耐用,還算contemporary
而且純粹的空間可以讓人有更寬闊清明的思維 來思考味蕾上的感覺

現代人的生活,忙碌、吵鬧、人事物來來去去
留一點時間給自己
在chamber,不一定要高談闊論飲酒作樂
幾個朋友或者一個人、一個下午、想想事情。然後走出去的時候又是充滿活力


飲酒詩     陶淵明

結盧在人境 而無車馬喧
問君何能爾 心遠地自偏
採菊東籬下 悠然見南山
山氣日夕佳 飛鳥相與還
此中有真意 欲辨已忘言